歐洲城市的老，大部分源起於羅馬王朝，薩拉曼卡的老，則可追溯到更久遠的年代。早在西元一千多年前，托瑪思河 (Tormes River) 的高原上便已經出現了人類腳印；希臘人和迦太基人在此築屋造居，吹響了黃土上的文明序曲。希臘的歷史學家們將此地稱為Helmantike或Salamantica，直到阿方索十世才將此地定名為薩拉曼卡。
羅馬帝國在此大規模屯墾，隨之發達的商業活動，使得薩拉曼卡更加熠熠生輝，然而這段美好的光景卻因摩爾人的崛起而迅速消失，中世紀的薩拉曼卡，因位於阿拉伯帝國和西班牙王國的交界，連年的兵亂和戰火，讓它昔日的光采黯淡了好幾百年。直到阿方索九世於十二世紀擊退摩爾人後，薩拉曼卡才又重新展現睽違的風華。
這風華，和過去的味道有點不同。西元1218年，阿方索九世在薩拉曼卡創設伊比利半島上第一所大學，成為繼波隆納、牛津，和巴黎大學之後，歐洲最古老的學術殿堂。殖民時代的梟雄荷南．科爾蒂斯(Hernán Cortés, 1485 ~ 1547)便是薩拉曼卡大學的知名校友，我不清楚他對付阿茲提克的印地安人那些挑撥離間、散佈天花、或虛張聲勢等詭計是不是從這裡習得，不過法學院的訓練對於一個殖民地總督想必有點幫助，就算無益，也不能推諉於薩拉曼卡的大學教育，因為柯爾蒂斯從來就不是個認真的學生。
另一個校友大家肯定熟悉，他寫的書是全世界第一本暢銷書，筆下的堂吉訶德更是家喻戶曉，儼然西班牙的代言人。雖然沒有確切的證據指出塞萬提斯 (Cervantes Saavedra， 1547 ~ 1616) 曾在此受教，但許多關於他的傳記繪聲繪影，姑妄聽之妄言之，就算他真沒有在大學裡聽過一堂課，打過一個盹，對於塞萬提斯和薩拉曼卡的名聲又有何損益？
從這裡走出來的還有一個重要人物—依納爵．羅耀拉 (Ignatius Loyola，1491 ~ 1556)。他原本是位野心勃勃的軍人，在與法軍的戰役中被大砲炸傷大腿，終結了他的戎馬生活。西班牙諺語說：「上帝如果關了一道門，必會打開另一扇窗。」修養期間，他為了打發無聊歲月而隨手翻閱基督傳記，深受感動而立志俢道，於是34歲的他從巴塞隆納小學的拉丁文課程開始展開他的負笈生涯。當他在薩拉曼卡求學時，時常對群眾分享基督信仰，在那個箝制思想的年代，一般信徒根本沒有宣講基督的權柄，於是他遭宗教法庭約談，兩度鋃鐺入獄，並禁談宗教三年。他日後所創立的耶穌會(Society of Jesus)，為當時腐化的羅馬教庭注入革新的動力，也逐漸成為天主教會內最具影響力的俢會之一。(關於更多依納爵和宗教改革的內容，請閱讀Vatican：請問耶穌在家嗎？)
今天薩拉曼卡大學城裡培育著三萬名西班牙法學、文學、科學和醫學界的精英，許多研習西班牙語的外籍學生也慕名而來。我和觀光客群站在精雕細琢的大學門口前，以盜獵者般的眼神搜索著牆上大小泥雕，只為了找出神秘的骷顱頭和青蛙的藏身地。骷顱頭易覓，小青蛙難尋，我費了片刻光景仍舊徒勞無功，日後看到網路上流傳的照片才恍然開悟。倘若你非視力2.0，不妨省點精神和時間，留給新主教堂的牆壁，那兒同樣有另一場有趣的尋寶之旅。
薩拉曼卡主教堂分為新舊兩部分，舊主教堂建於12世紀，門面上精雕的立柱和沉厚的石牆反映了典型的仿羅馬式風格，然而世人皆會老朽，堅石也會塌陷，於是在16世紀初蓋了一座更龐大的哥德式教堂來攙扶舊主教堂日益動搖的結構。據我所知，當時的義大利人頗排斥來自北方「蠻邦」的建築文化，若是被他們知道薩拉曼卡舊仿羅馬式主教堂需得仰賴哥德式新主教堂的扶助，呵，肯定有滿腔的怨氣要吐！
如今新主教堂的大門是拜訪教堂唯一入口，主祭壇上的圓頂有Florentino的最後審判圖，畫中人們被分為兩群，一群人身著白衣，仰望耶穌，另一群人渾身赤裸，背對基督；耶穌直視赤裸的群眾，一手撥開肋骨傷口，一手高舉，儼然即將降下嚴厲的懲罰。壁畫下有53幅色彩鮮豔的圖畫，描繪了耶穌和聖母的一生。比起這些藝術傑作，許多人可能對新主教堂的外壁更感興趣，原來當教堂進行整修時，工匠們添加了一些頑皮的裝飾，仔細端詳每根立柱上的泥雕像，看你是否能找到飄浮的太空人和舔著冰淇淋的龍？
貝殼之家(Casa de las Conchas)是另一個不容錯過的景緻，其外牆上的每一扇貝殼裡皆包裹著超過三百年的歷史。這座十五世紀末的文藝復興建築如今改建為圖書館，也是我在歐洲見過最精巧、最具風味的圖書館。
入夜後，薩拉曼卡的建築和巷道在月光輝映下閃耀著金黃色的光芒，整個城市彷彿幻化成一座大金窟，隨意一個角落都充滿了誘人的寶藏，也難怪Salamanca素稱為「黃金城市」。這金色光輝主要來自於鄰近礦場所出產的沙岩Villamayor，獨特的礦石讓黑夜底的薩拉曼卡更加蠱惑人心。我走到主廣場(Plaza Mayor)，想像著這片在鬥牛季的白晝裡擠滿了上萬人潮的壯闊廣場，如今卻疲倦而沉酣地躺在我的觀景窗底，她的睡姿是那麼婀娜美麗，連我的腳步也不由地踩得翼翼小心。
對我來說，薩拉曼卡的美又更超越了夜色下的繾綣。他像一個飽學的耆老，即使遊人如織，兀自安靜而深邃。或許，我有限的生命中不見得能增長幾分智慧，但如果我相信智慧可以傳染，如果我還保有渴慕智慧的虛榮，那麼我想再多走薩拉曼卡幾回。
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