沒聽過布拉提斯拉發？坦白說，要不是為了拜訪客戶，我壓根兒也不知道那是什麼地方。它是斯洛伐克共和國的首都，位於奧地利和匈牙利邊界，距布達佩斯不過兩個半鐘頭，離維也納更只有一個小時車程。獨特的位置使得布拉提斯拉發長期遮蔽在兩個巨人的陰影下，卻也同時均霑他們的榮景。它是斯洛伐克最富裕的區域，貢獻了全國超過四分之ㄧ的GDP。舊城區外有許多施工中的摩天建築，一座比一座高聳，看來它正使勁追趕法蘭克福和鹿特丹的高度。



從火車站出來後前行約15分鐘腳程便踏入老城區。中世紀時為了避免外敵入侵，老城區由一大片石牆團團包圍，只有四個閘門可供居民出入。聖米謝爾大門(St. Michael’s Gate)扼守北方通道，如今是僅存的閘門，也是城裡最古老的建築。跨過聖米謝爾大門，鑽進砌石的甬道，我彷彿踩進了鄭愁予詩中的意境：「在一青石的小城…一個高高的窗口…透一點長空的寂寥進來…」(註1) 呵，想起這些詩句不過是短暫內分泌失調，這兒可沒有等待我逗留的角色。

一路迂迴地轉到了主廣場(Hlavné námestie)，簡單的老市政廳矗立在廣場一端，它有著哥德式的尖頭和文藝復興風格的身軀。過去不只是市政運籌的神經中樞，也是囚禁和拷問犯人的場所，現在則作為博物館，陳列著布城的歷史和當地藝術家的作品。主廣場兩側各站著一列販賣紀念品的紅色小屋，活像鎮守要地的小紅衛兵。從旅館主人口中得知，每年七月夕陽西下，廣場上將聚集許多樂手，一曲一曲地彈奏如流水般清新不絕的仲夏小夜曲。



聖馬丁大教堂是城裡另一個具代表性的建築。十六世紀時，鄂圖曼土耳其人攻陷了布達佩斯，逼得哈布斯堡王朝狼狽西逃，定都於布拉迪斯拉發。此後三百年間，聖馬丁大教堂成了歷朝國王和皇后加冕的場所，其地位猶如倫敦的西敏寺一般崇高。走進教堂，最醒目的莫過於繽紛的彩色玻璃。在歐洲的教堂中，這些玻璃花窗不僅描繪了聖經故事或政治事件，隨著工藝技術的進展，越晚期的作品越能製作出大尺寸的彩片，因此從玻璃片的大小也可隱約窺測出教堂的年紀呢！

當我坐在駛向布城的火車上時，心裡盤算的可不是拜訪這些名勝古蹟，接連幾天的奔波已讓我飽嚐倦意，隨身攜帶超過三十公斤的行李，每晚拘無定所地遊走更讓我筋疲力盡。因此，我最渴望的是來場音樂洗禮平衡一下連日緊繃的神經以及滿嘴的生意經。於是當我把行李置妥後，即刻飛奔出門，趕在五點半前抵達國家戲劇院—我又在趕路了—結果發現前晚和隔夜都有表演，偏偏今天打烊；趕到Phihormonic，一樣是大門深鎖—「下一季的演奏會將從十一月才開始。」旁邊的唱片行老闆如是說。此時，天空開始飄落了綿綿雨滴，我像個無主遊魂般失落地晃盪在布城街頭。



既然心靈得不到滿足，那不如讓肉體墮落吧！我在主廣場裡挑了一家最昂貴的餐廳，想起這禮拜好幾回都靠著飛機上的三明治或啃餅乾充飢，再不然就是吃漢堡和薯條，於是狠了心點了蘆筍薄牛片、煎鮭魚排伴青醬寬麵、一杯Chianti和提拉米蘇。不管是旅行中的餐點或私房菜，義大利料理一直是我的最愛；讀《托斯卡尼豔陽下》時也對作者那兩篇夏廚和冬令的食譜倍感興趣。我喜歡義大利菜簡單的烹調方式和平易近人的食材，雖然有些道地料理就像江浙菜一樣費時耗工，不過那是大廚的功課，我的企圖心僅止於自娛娛人的業餘饕客！

酒足飯飽後，胸中的遺憾稍覺平撫。布城給我的印象就像一首合諧的彌撒曲，它讓我想起了蘇黎世，一樣的砌石步道，一樣的端莊祥和。身為遊人的我也不自覺地放輕腳步，就連按快門時喀嚓的聲響都覺得是種打擾。我尋著來時的足跡徐徐走回旅店，穿過聖米謝爾的拱門，回頭引頸望向鐘塔，戍守的哨兵卸甲了，兵焚的煙跡也粉飾了，它兀自昂然佇立著，持續另一個千年的瞭望...


註1：詩出於鄭愁予的《情婦》。

進入Bratislava的相簿…

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