對我來說，前進波昂無須大費周章，因為從科隆到波昂只消二十分鐘車程，當我厭煩了科隆嘈雜的味道，隨時都能跳上南下的列車，到波昂品嚐一個午後的古都風情。通常我連相機也不帶，只帶著一本牛皮手札，也難怪我的波昂相簿裡老是捉襟見肘。腦海中的波昂映象，有暮夏最後一抹花影，也有乍冬第一場雪景。那些景緻就像灑落四地的拼圖般，隨著我心血來潮的走訪，一片一片信手拾了起來。
對半個世紀前的東德人來說，前進波昂可無法如此輕鬆。1949年，西德政府定都波昂，逼得這座兩千歲的老城不得不扛起兩德的歷史共業，所幸它臂膀的骨質尚未完全疏鬆，硬是在美蘇兩巨頭的軍事角力下挺了過來，直到1990年兩德統一後遷都柏林，波昂的空氣中才少了點煙硝，多了幾分清新。這段艱辛的歲月如今整齊地陳列在德國歷史博物館(Haus der Geschichte)裡，對戰後德國歷史有興趣的人來說，那兒儼然一個藏寶室，有科隆被炸成廢墟的影像，萊茵河奇蹟的相關資料，及甘迺迪身為「柏林人」的自白，眼尖的人還能找到現任總理梅克爾女士當議員時的「菜鳥」照呢！
現在的波昂仍然安靜，然而不再是詭譎的肅靜，而是一息祥和的寧靜。我沿著指示牌走近貝多芬之家(Beethoven Haus)，這裡有貝多芬從童年到青年的痕跡(註1)，同時也是他音樂的啟蒙之地。當小貝多芬的手掌還跨不了幾個琴鍵時，他的父親約翰便以莫札特為榜樣，開始教他彈琴，因此貝多芬六歲就能作曲，八歲登台演奏。當我看到屋內的老鋼琴時，不禁想像酗酒的老約翰坐在一旁滿嘴酒氣地指點小貝多芬的琴藝。如今，這幢不顯眼的屋子改裝成博物館，展示了貝多芬曾經撫過的樂器，手書的曲稿，及許多對他深具影響的人物畫像。屋後的小庭院裡舖滿了常綠的青草，牆壁上爬滿了不規則的藤蔓，院子裡擺著兩座貝多芬的頭像雕塑，緊蹙的眉宇之間彷彿仍在思索著全世界最深沉的旋律。
位於市集廣場(Markt)上的老市政廳建於十八世紀，樓面古樸典雅，窗櫺上的浮雕洋溢著活潑的洛可可風情。坦白說，它其實不老，原本的市政廳在二戰中被炸為平地，1951年市政府敕令依原樣重建，這才還原了市政廳的「老態」。廣場上除了高朋滿座的咖啡館，還聚集了許多蔬果小販，想買水果的話只須表明購買數量，由老闆挑選，如果對水果挑三揀四的話，可會惹來老闆一陣白眼。
轉個彎後來到波昂大學，醒目的黃色建築在寬闊的草地和濃密的林蔭樹後一字排開，幾名學子在草地上，或許慵懶地享受日光，或許熱烈地舉行活動。大學在普魯士皇帝的政策下於1818年成立，歷代的著名校友有音樂家舒曼和貝多芬，思想家尼采和馬克思，畫家恩斯特，還有大詩人海涅(儘管他在這裡學的是他不感興趣的法律)。近年來波昂大學的表現更是搶眼，2007年在Focus雜誌對高等學院的綜合評鑑中拔得頭籌，擊敗了海德堡、馬堡、哥廷根等傳統名校，雖然德國的大學教育主要是選系不選校，但能有這番亮麗的成績也堪稱不易。
有時間的話，位於波昂近郊的小鎮Brühl也值得一遊(註2)，那裡有列為世界文化遺產的Palace Augustasburg，它昔日是科隆大主教的官邸，後來成為西德政府招待重要外賓的居所。城堡旁的Max Ernst博物館於2005年落成，為紀念出生於此地的達達主義畫家恩斯特所建。
波昂，一個充滿氣質和內涵的城市。我習慣在離開它之前點杯咖啡，這裡的咖啡除了糖和奶之外，還有第三種調味，那味道有淡淡的人文香氣，悠悠的古老滋味…
進入Bonn的相簿...
註1：貝多芬於22歲時(1792年)離開波昂，前往維也納深造。
註2：Brühl位於科隆和波昂之間，可搭S-Bahn前往。
對半個世紀前的東德人來說，前進波昂可無法如此輕鬆。1949年，西德政府定都波昂，逼得這座兩千歲的老城不得不扛起兩德的歷史共業，所幸它臂膀的骨質尚未完全疏鬆，硬是在美蘇兩巨頭的軍事角力下挺了過來，直到1990年兩德統一後遷都柏林，波昂的空氣中才少了點煙硝，多了幾分清新。這段艱辛的歲月如今整齊地陳列在德國歷史博物館(Haus der Geschichte)裡，對戰後德國歷史有興趣的人來說，那兒儼然一個藏寶室，有科隆被炸成廢墟的影像，萊茵河奇蹟的相關資料，及甘迺迪身為「柏林人」的自白，眼尖的人還能找到現任總理梅克爾女士當議員時的「菜鳥」照呢！
現在的波昂仍然安靜，然而不再是詭譎的肅靜，而是一息祥和的寧靜。我沿著指示牌走近貝多芬之家(Beethoven Haus)，這裡有貝多芬從童年到青年的痕跡(註1)，同時也是他音樂的啟蒙之地。當小貝多芬的手掌還跨不了幾個琴鍵時，他的父親約翰便以莫札特為榜樣，開始教他彈琴，因此貝多芬六歲就能作曲，八歲登台演奏。當我看到屋內的老鋼琴時，不禁想像酗酒的老約翰坐在一旁滿嘴酒氣地指點小貝多芬的琴藝。如今，這幢不顯眼的屋子改裝成博物館，展示了貝多芬曾經撫過的樂器，手書的曲稿，及許多對他深具影響的人物畫像。屋後的小庭院裡舖滿了常綠的青草，牆壁上爬滿了不規則的藤蔓，院子裡擺著兩座貝多芬的頭像雕塑，緊蹙的眉宇之間彷彿仍在思索著全世界最深沉的旋律。
位於市集廣場(Markt)上的老市政廳建於十八世紀，樓面古樸典雅，窗櫺上的浮雕洋溢著活潑的洛可可風情。坦白說，它其實不老，原本的市政廳在二戰中被炸為平地，1951年市政府敕令依原樣重建，這才還原了市政廳的「老態」。廣場上除了高朋滿座的咖啡館，還聚集了許多蔬果小販，想買水果的話只須表明購買數量，由老闆挑選，如果對水果挑三揀四的話，可會惹來老闆一陣白眼。
轉個彎後來到波昂大學，醒目的黃色建築在寬闊的草地和濃密的林蔭樹後一字排開，幾名學子在草地上，或許慵懶地享受日光，或許熱烈地舉行活動。大學在普魯士皇帝的政策下於1818年成立，歷代的著名校友有音樂家舒曼和貝多芬，思想家尼采和馬克思，畫家恩斯特，還有大詩人海涅(儘管他在這裡學的是他不感興趣的法律)。近年來波昂大學的表現更是搶眼，2007年在Focus雜誌對高等學院的綜合評鑑中拔得頭籌，擊敗了海德堡、馬堡、哥廷根等傳統名校，雖然德國的大學教育主要是選系不選校，但能有這番亮麗的成績也堪稱不易。
有時間的話，位於波昂近郊的小鎮Brühl也值得一遊(註2)，那裡有列為世界文化遺產的Palace Augustasburg，它昔日是科隆大主教的官邸，後來成為西德政府招待重要外賓的居所。城堡旁的Max Ernst博物館於2005年落成，為紀念出生於此地的達達主義畫家恩斯特所建。
波昂，一個充滿氣質和內涵的城市。我習慣在離開它之前點杯咖啡，這裡的咖啡除了糖和奶之外，還有第三種調味，那味道有淡淡的人文香氣，悠悠的古老滋味…
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註1：貝多芬於22歲時(1792年)離開波昂，前往維也納深造。
註2：Brühl位於科隆和波昂之間，可搭S-Bahn前往。
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