最早的羅浮宮其實只是一個為了防禦英格蘭襲擊的小碉堡，面積不到現在的十分之一。十四世紀它被改建為法王查理五世的居所，後來波旁王朝於1672年將法國宮廷遷往凡爾賽宮，此後它充作學院和舉辦一些零星展覽，路易十五甚至一度提出拆除羅浮宮的計畫，幸好因為當時財政困難而作罷。法國大革命期間，共和政府將從王室收歸國有的寶物集中至羅浮宮，開放給大眾參觀。拿破崙登基後，對羅浮宮大規模擴建，確立了今日羅浮宮的建築群輪廓。
正面廣場上的金字塔是貝聿銘先生1989年的作品，許多人只見其外表便對它大肆批評，卻忽略了設計背後的深意。羅浮宮本身是一個凹字型的龐然建築，歷來存在著動線規劃不易和入口太小的問題，因此最好的出入點就是中間這塊大空地，然而挖了一個大地下室又必須為採光傷腦筋，因此貝聿銘先生選定玻璃為主要建材，至於造型，羅浮宮的收藏品上溯古埃及，下迄十九世紀，還有什麼比金字塔入口更具有歷史性的象徵意義？
想要進羅浮宮前得先在大排長龍的隊伍裡磨練點耐性，或許它要教你習慣一分鐘七步的速度，這樣才不至於在大師的作品前走得太過倉促。從金字塔進入大廳後，我先到服務中心拿了張導覽圖，以便利用等待購票的時間將動線研究清楚(€8.5)。因為時間有限，我決定先進攻德農館(Denon Wing)看羅浮三寶，再到敘利館(Sully Wing )看中世紀的羅浮宮城牆，最後到黎塞留館(Richelieu Wing)參觀拿破崙三世的套房。
首先讓我停下腳步的是勝利女神像(The Winged Victory of Samothrace)。這座大理石雕像完成於西元前二、三世紀，女神站在船頭，打濕了的薄衫下健美的肌理清晰可見。我在想她那斷掉的雙臂是不是像鐵達尼上的羅莎一樣奔放地伸展呢？
阿波羅畫廊的金碧輝煌直教人目瞪口呆，我沒注意到禁止照相的標示，一按下快門，旋即被館方人員凶狠狠地放聲警告。畫廊內有路易十五的加冕皇冠，皇冠上鑲滿了五顏六色的寶石，最奪目的是中央的大鑽石—「攝政王」(Regent，重140克拉)。它於1698年在印度出土，據說挖到寶的工人將自己的大腿割開，把原重410克拉的鑽石藏在傷口裡，紮上繃帶逃離礦坑，後來在海上遇害，寶石被船長據為己有，經過幾次轉手後，路易十五王朝初期的攝政王奧爾良公爵將他買下，它也因此得名。
轉個彎就到了羅浮宮最擁擠的房間，澎湃的人潮向蒙娜麗莎湧進，卻又不得不在她面前的欄杆像落在沙灘上的浪頭似地退開。只有小孩子能繞過欄杆更靠近一點，仔細瞧瞧蒙娜麗莎到底是懷孕還是變性？對於這個千古大八卦，她永遠只用微笑代替回答。
(圖片來源：羅浮宮官方網站)
Delacroix的名畫《領導群眾的自由女神》描繪了1830年的法國七月革命，查理十世因企圖恢復貴族政治而被憤怒的民眾一舉推翻。整幅畫讓我聯想到《悲慘世界》，而女神右手邊的矮個子儼然就是雨果筆下那個義憤填膺的Gavroche原形，不過最令我費解的是，畫面中的人物並沒有衣衫不整，爲什麼獨獨自由女神要裸露胸脯呢？
在義大利雕塑館中，我最著迷的是Canova的《邱比特與賽姬》，邱比特深情的一吻，讓中了維納斯詭計而昏迷的賽姬甦醒，這是希臘羅馬神話中唯一皆大歡喜的結局。我佇立於雕塑前良久，品嘗著Canova眼中的神仙愛情。愛，有太多的別名—忌妒、懷疑、痛苦…，如同邱比特說的：「沒有了信任，愛情只剩下災難。」呵，愛情雖有百毒，至少還有一帖良藥，不是嗎？
雖然羅浮宮已經被觀光客搞得烏煙瘴氣，但它所收藏的作品內涵足以讓人心靈昇華。我常常倚在角落，在鼎沸的人聲和交錯的閃光燈之中和作品安靜對話。我就像一個好奇的小男孩，頻頻地對大師們發問：爲什麼米羅島的維納斯眼神看起來那麼憂傷？她斷掉的雙臂原本是什麼姿態？又為什麼夫妻合葬棺的女人穿鞋，男人卻光腳？爲什麼聖女馬德連娜受盡了折磨卻又能保有溫和的笑靨？為什麼米開朗基羅的垂死奴隸絲毫沒有意念爲生存反抗？這些疑問是我看藝術典籍或探索頻道所無法想到的，而透過類似的發問，我彷彿和作品之間建立了某些聯繫，也啟示了更超越美與醜的價值意義。
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