看了四天布達佩斯的繁華，我想換個風光，於是到公車北站(位於Árpád híd地鐵站旁)搭車朝聖坦德出發(245Ft/30分鐘)。在車上和一個親切的老太太比肩而坐，雖然她聽不懂德語和英語，但我們靠著微笑和旅遊圖片也溝通得不亦樂乎。通常觀光客都在聖坦德公車總站下車，但她卻指點我另一個更靠近城心的公車站，下車時還頻頻對我揮手，再一次證明了我果然是奶奶殺手。
當布達佩斯還是一片荒蕪時，聖坦德已經出現了人類蹤跡，新石器時代的先民們在這裡打火狩獵，住在茅草覆頂的半穴居房舍中。進入歷史時代後，凱爾特人、羅馬人、匈奴人、日爾曼人、阿瓦爾人、馬札爾人、土耳其人陸續在這塊土地上當家做主，但是只有十六世紀的塞爾維亞人為這個小鎮塑造了屬於自己的風格，地中海式的風情瀰漫整個小鎮，尤其鎮裡的五座教堂(Blagovesztenszka)更是塞爾維亞建築的典型。
據說聖坦德的居民大部分是藝術家，納悶的是我怎麼連一個街頭畫家也沒瞧見？是因為星期日的緣故嗎？我在主廣場(Fötér)旁的報喜聖堂(Görög templom)裡參加了一台彌撒，小巧的教堂裡只有兩三個信徒，零星地坐在年代悠遠的木椅上，這種靠壁式座椅通常都圍上繩條，謝絕觀光客的屁股，沒想到在這裡居然有機會坐上一把。彌撒結束後教堂也接著上鎖，我漫遊在鵝卵石砌成的石道上，品味著中古世紀的風情。在一條甬道中，我和一隻花貓狹路相逢，它微胖的身軀讓我想起了宮騎峻的動畫。是啊！隨處可見的磚牆、紅瓦屋頂，和洛可可欄杆，讓整個聖坦德充滿著卡通般的情調！
Margit Kovács Museum(一般票600Ft/學生票300Ft)是聖坦德最著名的博物館，為紀念匈牙利陶藝家Margit Kovács(1902-1977)而設，裡頭展覽了大師作品和匈牙利當代藝術家的雕塑。我還參觀了一個另類的雕塑博物館Szabó Marzipan Museum(350Ft)，裡頭所有作品全都以巧克力為素材，包括許多童話角色、國會大廈，還有麥可傑克森的雕像(毀容前)。
中午時我在聖誕市集的攤子上點了一道傳統的匈牙利餐點Kocka，它其實就是獅子頭大小的麵團，拌上醃過的高麗菜絲一起炒熟，匈牙利人通常搭配烤鵝腿一起饗用，我自然也入鄉隨俗。由於麵團太大，咬到中間彷彿嚼橡皮一般，沒什麼滋味。烤鵝腿倒是不錯，酥脆的表皮撒點胡椒和鹽巴就是一道令人食指大動的美味。
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