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因為盛產玫瑰和美女，清邁有了「北方玫瑰」這個美麗的別名。說起玫瑰花帶給我的聯想，除了浪漫和愛情之外，更暗示了獨立和驕傲的內涵。談到獨立，自14世紀中蘭納王國(Lanna)遷都清邁，歷經了南方三個泰王朝的興替，她始終在强鄰覬覦下捍衛著王國的獨立性；談到驕傲，清邁擁有緜長的歷史淵源，並融合了泰緬寮的文化，讓只有兩百多歲的曼谷相形下難掩青澀的尷尬。
我們從素可泰跋涉五個多小時來到清邁，跨入老城區，護城河旁那道紅磚牆立刻吸引我的目光。西元1296年，孟萊王(Mengrai)創建清邁城，築起了四方各約一點五公里的城牆，我一直納悶，究竟是先有了城市，還是先有了城牆。不過可以肯定的是，這道牆圍起了蘭納王朝的神經中樞，也圍起了十五世紀的黃金盛世。雖然在其後的百年間，它曾被來自北方的緬甸鐵騎跨過，也曾被來自南方的大城戰車推倒，但環顧清邁城，沒有任何一個地方比護城牆上的一塊紅磚頭更忠貞地守護清邁的方寸土地，更真實地見證王朝的歷史興落。
如同素可泰一樣，蘭納王朝以佛為宗，城中隨處可見上百年的名寺古剎，其中最古老的當推清曼寺(Wat Chiang Man)，它位於古城東北一隅，歷史和清邁城一樣悠遠。正殿裡供奉著小巧的水晶佛和大理石佛，負責聆聽人民渴盼豐收的心願。正殿旁有個方正佛塔，石壁雕以大象，格格不入的耳朵，足見新修補的痕跡。老城心附近的帕莘寺(Wat Phra Singh)保存了典型的蘭納建築，尖斜的屋簷，精雕的廊柱，甜甜圈式的佛塔，它是清邁規格最高的佛寺，曼谷的翡翠玉佛也曾在此落腳。正殿大佛擁有我見過最溫柔的眼神，我和馬克盤坐在它的視線下發呆，像襁褓中的小嬰兒，不解憂愁為何。和前兩座古廟相比，柴迪隆寺(Wat Chedi Luang)建成雖然稍晚(1441年)，卻因1447年主持世界佛教會議而聲名大噪，寺名意謂「大塔」，佛塔據說原高90公尺，然而因地震和戰棼而垮了半截。縱令傾頹，繞塔一圈依然可見其壯闊的格局。
如果只打算撥半天光景給清邁廟宇，那麼西北郊山上的素帖寺(Wat Phrathat Doi Suthep)比其他佛寺都更值得佇留。(註1) 相傳駝著佛陀舍利子的大象，經過千折百轉後，在素帖山嚥下最後一口氣，信徒以為佛意歸此，於是一座大廟倚山而起。登上素帖寺前有個長階，由於階梯口盤著兩條五彩斑斕的石龍，故又名雙龍寺。我們循著龍身踏過三百餘階，甫步入寺內，高聳的黃金佛塔，耀眼的金傘，在陽光下熠熠生輝，叫人目眩神迷。內牆上塗繪著釋迦牟尼的生平，從七步蓮花到涅盤圓寂，都叫繽紛的顏料娓娓道盡。我帶著馬克一邊觀賞壁畫，一邊為他敘述悉達多太子的故事，他總是殷切地在我腳步踏出之前，追問下一幅壁畫的意義。不過他最好奇的還是佛陀的「髮型」，我起先告訴他那圓圓的球狀物是鳥屎，他覺得又好笑又懷疑。後來我說，佛陀的髮型一開始並非如此，幾百年後的藝術家用髮旋來為佛陀定型，意味著三千煩惱絲皆呈圓滿。對於這個答案，馬克似懂非懂地點頭微笑。匆匆走過佛陀的一生，我在寺外平臺上鳥瞰無遮攔的清邁市區，腦海中依稀浮出周夢蝶的詩：
誰是心裡藏著鏡子的人呢？
誰肯赤著腳踏過他底一生呢？
所有的眼都給眼蒙住了
誰能於雪中取火，且鑄火為雪？
在菩提樹下。一個只有半個面孔的人
抬眼向天，以歎息回答
那欲自高處沉沉俯向他的蔚藍。
說夠了大廟高佛，接下來刻劃些浮生雜繪。作客清邁，幾乎每個人會到位於章克蘭路上的夜市走一遭，然而或許是仗著盛名，夜市攤販上的商品貴得離了譜，和台灣路邊攤的價格不惶多讓，也難怪只有傻呼呼的觀光客願當待宰肥羊。如果你不樂於討價還價，或自認為殺價技巧有待加強，那麼不妨瞧瞧熱鬧就走，否則日後可能會爲高昂「補習費」悔不當初。倘若有機會在清邁跨週，務必把周日下午排空，留給古城區的假日市集。當天時過中午，古城區內的大道全部嚴禁車輛通行，由塔佩門前的廣場為起點，數以百計的攤販向城心蔓延好幾條街。喜歡民族風的女孩們在這裡可踏進了天堂，無論項鍊或腳鍊、耳環或手環、服飾或裝飾、皮帶或手袋，這裡的商品琳瑯滿目，選擇五花八門。想還價的話記得收斂點殺氣，這裡的行情比夜市平實許多，也難怪連當地人都逛得不亦樂乎！
談到餐廳，萍河(Ping River)上有不少著名的河濱餐廳，我們選擇了Good View。一想到前幾天在素可泰連家像樣的餐廳都尋不著，於是一口氣點了七、八道菜，算算也才花了一千泰銖。回程攔到一輛Tuk-tuk惡霸，故意拐彎繞角，謊稱找不到回旅館的路，氣得我們索性下車，錢甩了就走。另有一頓晚餐，我們光顧了東方文華經營的Le Grand Lanna，餐廳為仿蘭納王朝建築，園林造景呈現了傳統的宮廷風華，就連水池裡荷花的生長方向彷彿也經過悉心安排。我們一邊品嘗五星級料理，一邊欣賞泰國美女的曼妙舞姿。菜色和姿色相映成趣，也難怪一頓飯吃下來所費不贄，共三千六百泰銖(註2)，這筆錢可以讓我們在清邁多住十個晚上！諷刺的是我在素可泰吃完路邊的20銖炒麵腸胃安然，吃了這頓豪華饗宴後，隔天卻頻頻發燒腹瀉，只得在旅館躺一整天，吃了三餐乾淨的白稀飯。看來我在泰國只有吃咖哩和炒飯的命！
至於住宿，我衷心推薦在清邁五天所落腳的旅店Bow Chiangmai(註3)，它位於古城東北角落(清曼寺附近)，離塔珮門只需步行15分鐘，附近商家和攤販雲集，加上低廉的價格、整潔的房間，和親切的人員，因此贏得我整個泰國行心目中最理想的旅店。每當入夜之後，附近的大道上會冒出許多雜食檔，其中一檔賣著印度鬆餅，類似台式蛋餅澆上香濃的煉乳，那是我們最鍾情的飯後甜點。
清邁，就像巴黎或羅馬，一旦走過就難以忘懷。她又像小王子星球上的玫瑰花---誰能單純欣賞一朵玫瑰的美麗而不渴望擁有呢？她讓人走得離情依依，走得戀戀不忘，如果害怕被她俘虜，那麼不來也罷！
註1：素鐵寺距清邁市區15公里，我們包雙條上山，來回350B，中間逗留一個小時。
註2：Le Grand Lanna距離古城約15分鐘車程。套餐一份1100B，飲料、税和服務費另外計算，詳細介紹推薦閱讀愛咪姑的文章。餐廳預約電話：+66(53)262569(網站http://legrandlanna.com)
註3：A/C Double Bed Room一晚350B。(網站http://www.bowchiangmaihouse.com)
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我們從素可泰跋涉五個多小時來到清邁，跨入老城區，護城河旁那道紅磚牆立刻吸引我的目光。西元1296年，孟萊王(Mengrai)創建清邁城，築起了四方各約一點五公里的城牆，我一直納悶，究竟是先有了城市，還是先有了城牆。不過可以肯定的是，這道牆圍起了蘭納王朝的神經中樞，也圍起了十五世紀的黃金盛世。雖然在其後的百年間，它曾被來自北方的緬甸鐵騎跨過，也曾被來自南方的大城戰車推倒，但環顧清邁城，沒有任何一個地方比護城牆上的一塊紅磚頭更忠貞地守護清邁的方寸土地，更真實地見證王朝的歷史興落。
如同素可泰一樣，蘭納王朝以佛為宗，城中隨處可見上百年的名寺古剎，其中最古老的當推清曼寺(Wat Chiang Man)，它位於古城東北一隅，歷史和清邁城一樣悠遠。正殿裡供奉著小巧的水晶佛和大理石佛，負責聆聽人民渴盼豐收的心願。正殿旁有個方正佛塔，石壁雕以大象，格格不入的耳朵，足見新修補的痕跡。老城心附近的帕莘寺(Wat Phra Singh)保存了典型的蘭納建築，尖斜的屋簷，精雕的廊柱，甜甜圈式的佛塔，它是清邁規格最高的佛寺，曼谷的翡翠玉佛也曾在此落腳。正殿大佛擁有我見過最溫柔的眼神，我和馬克盤坐在它的視線下發呆，像襁褓中的小嬰兒，不解憂愁為何。和前兩座古廟相比，柴迪隆寺(Wat Chedi Luang)建成雖然稍晚(1441年)，卻因1447年主持世界佛教會議而聲名大噪，寺名意謂「大塔」，佛塔據說原高90公尺，然而因地震和戰棼而垮了半截。縱令傾頹，繞塔一圈依然可見其壯闊的格局。
如果只打算撥半天光景給清邁廟宇，那麼西北郊山上的素帖寺(Wat Phrathat Doi Suthep)比其他佛寺都更值得佇留。(註1) 相傳駝著佛陀舍利子的大象，經過千折百轉後，在素帖山嚥下最後一口氣，信徒以為佛意歸此，於是一座大廟倚山而起。登上素帖寺前有個長階，由於階梯口盤著兩條五彩斑斕的石龍，故又名雙龍寺。我們循著龍身踏過三百餘階，甫步入寺內，高聳的黃金佛塔，耀眼的金傘，在陽光下熠熠生輝，叫人目眩神迷。內牆上塗繪著釋迦牟尼的生平，從七步蓮花到涅盤圓寂，都叫繽紛的顏料娓娓道盡。我帶著馬克一邊觀賞壁畫，一邊為他敘述悉達多太子的故事，他總是殷切地在我腳步踏出之前，追問下一幅壁畫的意義。不過他最好奇的還是佛陀的「髮型」，我起先告訴他那圓圓的球狀物是鳥屎，他覺得又好笑又懷疑。後來我說，佛陀的髮型一開始並非如此，幾百年後的藝術家用髮旋來為佛陀定型，意味著三千煩惱絲皆呈圓滿。對於這個答案，馬克似懂非懂地點頭微笑。匆匆走過佛陀的一生，我在寺外平臺上鳥瞰無遮攔的清邁市區，腦海中依稀浮出周夢蝶的詩：
誰是心裡藏著鏡子的人呢？
誰肯赤著腳踏過他底一生呢？
所有的眼都給眼蒙住了
誰能於雪中取火，且鑄火為雪？
在菩提樹下。一個只有半個面孔的人
抬眼向天，以歎息回答
那欲自高處沉沉俯向他的蔚藍。
說夠了大廟高佛，接下來刻劃些浮生雜繪。作客清邁，幾乎每個人會到位於章克蘭路上的夜市走一遭，然而或許是仗著盛名，夜市攤販上的商品貴得離了譜，和台灣路邊攤的價格不惶多讓，也難怪只有傻呼呼的觀光客願當待宰肥羊。如果你不樂於討價還價，或自認為殺價技巧有待加強，那麼不妨瞧瞧熱鬧就走，否則日後可能會爲高昂「補習費」悔不當初。倘若有機會在清邁跨週，務必把周日下午排空，留給古城區的假日市集。當天時過中午，古城區內的大道全部嚴禁車輛通行，由塔佩門前的廣場為起點，數以百計的攤販向城心蔓延好幾條街。喜歡民族風的女孩們在這裡可踏進了天堂，無論項鍊或腳鍊、耳環或手環、服飾或裝飾、皮帶或手袋，這裡的商品琳瑯滿目，選擇五花八門。想還價的話記得收斂點殺氣，這裡的行情比夜市平實許多，也難怪連當地人都逛得不亦樂乎！
談到餐廳，萍河(Ping River)上有不少著名的河濱餐廳，我們選擇了Good View。一想到前幾天在素可泰連家像樣的餐廳都尋不著，於是一口氣點了七、八道菜，算算也才花了一千泰銖。回程攔到一輛Tuk-tuk惡霸，故意拐彎繞角，謊稱找不到回旅館的路，氣得我們索性下車，錢甩了就走。另有一頓晚餐，我們光顧了東方文華經營的Le Grand Lanna，餐廳為仿蘭納王朝建築，園林造景呈現了傳統的宮廷風華，就連水池裡荷花的生長方向彷彿也經過悉心安排。我們一邊品嘗五星級料理，一邊欣賞泰國美女的曼妙舞姿。菜色和姿色相映成趣，也難怪一頓飯吃下來所費不贄，共三千六百泰銖(註2)，這筆錢可以讓我們在清邁多住十個晚上！諷刺的是我在素可泰吃完路邊的20銖炒麵腸胃安然，吃了這頓豪華饗宴後，隔天卻頻頻發燒腹瀉，只得在旅館躺一整天，吃了三餐乾淨的白稀飯。看來我在泰國只有吃咖哩和炒飯的命！
至於住宿，我衷心推薦在清邁五天所落腳的旅店Bow Chiangmai(註3)，它位於古城東北角落(清曼寺附近)，離塔珮門只需步行15分鐘，附近商家和攤販雲集，加上低廉的價格、整潔的房間，和親切的人員，因此贏得我整個泰國行心目中最理想的旅店。每當入夜之後，附近的大道上會冒出許多雜食檔，其中一檔賣著印度鬆餅，類似台式蛋餅澆上香濃的煉乳，那是我們最鍾情的飯後甜點。
清邁，就像巴黎或羅馬，一旦走過就難以忘懷。她又像小王子星球上的玫瑰花---誰能單純欣賞一朵玫瑰的美麗而不渴望擁有呢？她讓人走得離情依依，走得戀戀不忘，如果害怕被她俘虜，那麼不來也罷！
註1：素鐵寺距清邁市區15公里，我們包雙條上山，來回350B，中間逗留一個小時。
註2：Le Grand Lanna距離古城約15分鐘車程。套餐一份1100B，飲料、税和服務費另外計算，詳細介紹推薦閱讀愛咪姑的文章。餐廳預約電話：+66(53)262569(網站http://legrandlanna.com)
註3：A/C Double Bed Room一晚350B。(網站http://www.bowchiangmaihouse.com)
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