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Füssen即德語的「腳」，顧名思義，福森位於德國南端邊境，原本是個清幽的小鎮卻因一座夢幻城堡而終年不得安寧。恰逢日本友人Takayuki來訪，我們便決定一齊去攪攪局，瞧瞧迪士尼睡美人城堡的幻想發源地。
一早從慕尼黑搭車直驅福森(Bayer group ticket €25 / 2小時)，沿途無遮攔的風景，在簡單的藍與綠之間，滲透著夏天的香氣。火車靠站後轉搭公車(78號 / 約8分鐘)前往城堡區。托FIFA的福，售票處並未大排長龍，我們買了城堡聯票(Royal ticket / 一般€17 / 學生€15)，先參觀高天鵝堡(Schloss Hohenschwangau)，隔兩個鐘頭後再拜訪新天鵝堡(Neuschwanstein)，而在這之前不能不先提城堡的主人—路易二世(Ludwig II of Bavaria，1845~1886)。
關於這位愛作夢的國王，人們有太多的揣測。在政治上，有人說他秉性懦弱，因此才會將國家主權和土地拱手讓給普魯士；在感情上，有人說他落花有意，因此才會痴戀堂姐西西公主(Elisabeth，奧地利兼匈牙利女皇)而終生未娶；在個性上，有人說他神智不清，因此才會千金散盡構築他腦海中的桃花源地。他太孤僻，連用餐都不准僕人靠近，他太神秘，連死因都是一串離奇。我一路從他呱呱墬地的寧芬堡走來，在人們的眾多揣測中慢慢整理出一條線索，讓我在許多薄弱的證據中更貼近他那風箏般嚮往天空的魂魄。
談到政治，路易登基後不久便爆發普奧七星期戰爭，一邊是他母親馬莉安皇后(普魯士公主)的故鄉，一邊是他的堂姐奧地利女皇的戀土，二十歲的他仍在華格納的歌劇裡神遊，卻突然闖入一齣染血的殺戮。由於巴伐利亞是奧地利的長期盟友，再加上遏制普魯士勢力能維持巴伐利亞的獨立性，因此政治上的決定顯而易見，但情感上的撕裂卻讓他筋疲力竭。當我端詳著高天鵝堡裡那幅不見滴血的戰爭壁畫—連死者都像睡眠一樣安祥—這時除了嗤笑他浪漫得無可救藥之外，我似乎更感觸到他胸中的和平理想。
談到感情，西西比路易長八歲，當路易還在換牙，西西已經成家。祖傳基因給了兩人同樣愛藝術、好幻想的腦袋，年幼的路易喜歡把苦澀的皇家生活向堂姐傾訴，婚後的西西也經常把陳腐的宮廷點滴向堂弟吐露，雙方一搭一唱，一個自擬為孤傲的山峰雄鷹，一個自嘆是離群的碧海沙鷗(兩人書信以Eagle和Seagull互稱)。終其一生，路易和西西維持著親密的友誼，對他來說，只有這位命運相仿，性格相近的堂姐能讀懂他的苦悶和哀愁。那麼路易為什麼不婚呢？許多蛛絲馬跡顯示他有性別認同上的問題，正因為此，他厭惡面對群眾時那些在他身上游移的眼光，正因為此，他掙扎於傳統的價值枷鎖而自囚於虛幻的心靈殿堂。
至於個性，我已經著墨許多，但我不認為他心智異常。傳言他因耗盡公帑而遭罷絀，事實上他蓋新天鵝堡全是自掏腰包，沒有添加稅賦，反而增加工作機會，充其量只能說他敗光家產，卻不能控他虧空國庫。他在政治上認同俾斯麥所提出的德國統一藍圖，這自然非巴伐利亞的王公權貴所樂見，加上終日和戲子藝旦為伍，行蹤詭異，性情乖僻，因此給了政敵捏造的藉口。西西公主說：「國王沒瘋，他只是沉醉於夢中。」無可否認，路易的肩膀確實扛不起國家的重量，他是如此單純，了無心眼，怎麼可能在爾虞我詐的政治現實中得意春風？
不如放逐吧！遠離慕尼黑的一池污水，化身潔白的天鵝在阿爾卑斯山腳下悠游。不如放逐吧！甩脫價值觀的千斤桎梏，虛擬為聖潔的騎士在華格納的樂劇裡獲得救贖。
如今在高天鵝堡裡還保留著路易童年的睡房，看著那天花板上閃爍的星子，那牆壁上戲水的少女，我想，他一定不甘願長大。另一個房間裡擺著華格納鋼琴，旁邊架一台望遠鏡，他可以一邊聽著華格納的琴音，一邊監督新天鵝堡的建築工事。整個城堡有一股典雅卻不失樸實的味道，或許這與國王的母親馬莉安皇后長年在此居住有關吧！
參觀完高天鵝堡後還有一些時間，我們撘私營公車前往馬莉安橋(單程€1.8 / 來回€2.6 / Bayer ticket不適用)，在那裡可以看到整座新天鵝堡美麗的側臉。那真是一幢不可思議的城堡！如果說迪士尼讓每個小孩心中的童話夢成真，那麼新天鵝堡則讓每個大人腦中早已麻痹的童話神經重新甦醒。
走進新天鵝堡裡，導覽員連珠砲的說明根本讓人來不及思索，我索性走自己的步調，即使後面有追趕的隊伍，但那又何妨，既然進來了總不能轟我出去。城堡內的裝潢恍若一件剛拆封的禮物，雖然路易夢了一輩子，但在裏頭只住了172天。它的華麗讓人錯亂，毎扇窗戶的風景令人驚歎，說它虛幻嗎？卻明白地呈現在我面前；說它真實嗎？卻又超越了我的想像空間。我敢說不來肯定不相信的！
在新天鵝堡裡有一個房間，從窗外可以遠眺馬莉安橋，幾分鐘前我還在那裡猛按快門，現在則佔據了別人的底片一角。我倏地想起卞之琳的《斷章》：
你站在橋上看風景，
看風景人在樓上看你。
明月裝飾了你的窗子，
你裝飾了別人的夢。
走出新天鵝堡，我們搭馬車下山(回程€2.5 / 去程€5)。回頭望了一眼，一個落拓國王的曠世傑作，裝飾了多少遊人的夢。
進入Füssen的相簿…
一早從慕尼黑搭車直驅福森(Bayer group ticket €25 / 2小時)，沿途無遮攔的風景，在簡單的藍與綠之間，滲透著夏天的香氣。火車靠站後轉搭公車(78號 / 約8分鐘)前往城堡區。托FIFA的福，售票處並未大排長龍，我們買了城堡聯票(Royal ticket / 一般€17 / 學生€15)，先參觀高天鵝堡(Schloss Hohenschwangau)，隔兩個鐘頭後再拜訪新天鵝堡(Neuschwanstein)，而在這之前不能不先提城堡的主人—路易二世(Ludwig II of Bavaria，1845~1886)。
關於這位愛作夢的國王，人們有太多的揣測。在政治上，有人說他秉性懦弱，因此才會將國家主權和土地拱手讓給普魯士；在感情上，有人說他落花有意，因此才會痴戀堂姐西西公主(Elisabeth，奧地利兼匈牙利女皇)而終生未娶；在個性上，有人說他神智不清，因此才會千金散盡構築他腦海中的桃花源地。他太孤僻，連用餐都不准僕人靠近，他太神秘，連死因都是一串離奇。我一路從他呱呱墬地的寧芬堡走來，在人們的眾多揣測中慢慢整理出一條線索，讓我在許多薄弱的證據中更貼近他那風箏般嚮往天空的魂魄。
談到政治，路易登基後不久便爆發普奧七星期戰爭，一邊是他母親馬莉安皇后(普魯士公主)的故鄉，一邊是他的堂姐奧地利女皇的戀土，二十歲的他仍在華格納的歌劇裡神遊，卻突然闖入一齣染血的殺戮。由於巴伐利亞是奧地利的長期盟友，再加上遏制普魯士勢力能維持巴伐利亞的獨立性，因此政治上的決定顯而易見，但情感上的撕裂卻讓他筋疲力竭。當我端詳著高天鵝堡裡那幅不見滴血的戰爭壁畫—連死者都像睡眠一樣安祥—這時除了嗤笑他浪漫得無可救藥之外，我似乎更感觸到他胸中的和平理想。
談到感情，西西比路易長八歲，當路易還在換牙，西西已經成家。祖傳基因給了兩人同樣愛藝術、好幻想的腦袋，年幼的路易喜歡把苦澀的皇家生活向堂姐傾訴，婚後的西西也經常把陳腐的宮廷點滴向堂弟吐露，雙方一搭一唱，一個自擬為孤傲的山峰雄鷹，一個自嘆是離群的碧海沙鷗(兩人書信以Eagle和Seagull互稱)。終其一生，路易和西西維持著親密的友誼，對他來說，只有這位命運相仿，性格相近的堂姐能讀懂他的苦悶和哀愁。那麼路易為什麼不婚呢？許多蛛絲馬跡顯示他有性別認同上的問題，正因為此，他厭惡面對群眾時那些在他身上游移的眼光，正因為此，他掙扎於傳統的價值枷鎖而自囚於虛幻的心靈殿堂。
至於個性，我已經著墨許多，但我不認為他心智異常。傳言他因耗盡公帑而遭罷絀，事實上他蓋新天鵝堡全是自掏腰包，沒有添加稅賦，反而增加工作機會，充其量只能說他敗光家產，卻不能控他虧空國庫。他在政治上認同俾斯麥所提出的德國統一藍圖，這自然非巴伐利亞的王公權貴所樂見，加上終日和戲子藝旦為伍，行蹤詭異，性情乖僻，因此給了政敵捏造的藉口。西西公主說：「國王沒瘋，他只是沉醉於夢中。」無可否認，路易的肩膀確實扛不起國家的重量，他是如此單純，了無心眼，怎麼可能在爾虞我詐的政治現實中得意春風？
不如放逐吧！遠離慕尼黑的一池污水，化身潔白的天鵝在阿爾卑斯山腳下悠游。不如放逐吧！甩脫價值觀的千斤桎梏，虛擬為聖潔的騎士在華格納的樂劇裡獲得救贖。
如今在高天鵝堡裡還保留著路易童年的睡房，看著那天花板上閃爍的星子，那牆壁上戲水的少女，我想，他一定不甘願長大。另一個房間裡擺著華格納鋼琴，旁邊架一台望遠鏡，他可以一邊聽著華格納的琴音，一邊監督新天鵝堡的建築工事。整個城堡有一股典雅卻不失樸實的味道，或許這與國王的母親馬莉安皇后長年在此居住有關吧！
參觀完高天鵝堡後還有一些時間，我們撘私營公車前往馬莉安橋(單程€1.8 / 來回€2.6 / Bayer ticket不適用)，在那裡可以看到整座新天鵝堡美麗的側臉。那真是一幢不可思議的城堡！如果說迪士尼讓每個小孩心中的童話夢成真，那麼新天鵝堡則讓每個大人腦中早已麻痹的童話神經重新甦醒。
走進新天鵝堡裡，導覽員連珠砲的說明根本讓人來不及思索，我索性走自己的步調，即使後面有追趕的隊伍，但那又何妨，既然進來了總不能轟我出去。城堡內的裝潢恍若一件剛拆封的禮物，雖然路易夢了一輩子，但在裏頭只住了172天。它的華麗讓人錯亂，毎扇窗戶的風景令人驚歎，說它虛幻嗎？卻明白地呈現在我面前；說它真實嗎？卻又超越了我的想像空間。我敢說不來肯定不相信的！
在新天鵝堡裡有一個房間，從窗外可以遠眺馬莉安橋，幾分鐘前我還在那裡猛按快門，現在則佔據了別人的底片一角。我倏地想起卞之琳的《斷章》：
你站在橋上看風景，
看風景人在樓上看你。
明月裝飾了你的窗子，
你裝飾了別人的夢。
走出新天鵝堡，我們搭馬車下山(回程€2.5 / 去程€5)。回頭望了一眼，一個落拓國王的曠世傑作，裝飾了多少遊人的夢。
進入Füssen的相簿…
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