我抓住十一月的尾巴，趕在大風雪之前來到柏林。一踏出機場才懂得感激暖氣的發明，四周的冷空氣像瘋狗一樣向我撲來，我忍不住把臉捲在圍巾裡，當起了縮頭烏龜。如果說整個德國在冬天是個大冰箱的話，那麼西邊的科隆應該位於蔬果箱，南邊的慕尼黑位於冷凍庫，而柏林介於兩者之間，算是乳製品冷藏區吧！
柏林有三座機場，各自扮演著不同角色。最大的Tegel負責調度國際航線，最小的Tempelhof執掌歐洲城市的通聯。Shönefeld機場差不多和松山機場一般大小，Germanwings和EasyJet的飛機通常都在此落地。也許是冷空氣凍得我腦筋遲鈍，我居然忘了帶旅館電話和住址，就連名稱也記不清，還好機場內有投幣式網際網路(一歐約可使用十分鐘)，今夜我總算不需要委屈地像個賣火柴的少女。
隔天出門，天空飄下了細雪，這時候總算能領會「白雪紛紛何所似」的意境。我迎著風雪來到布蘭登堡大門，半個世紀之前，96哩的圍牆沿著這道門的兩翼展開，劃清了東西柏林的界線。現在，它是德國統一後的最高精神象徵。這座雄偉的仿希臘神殿建築是菲烈德里希大帝(Friedrich der Große)於1788年為了標記和平和勝利所建，在他統帥的三次Silesia戰爭下，普魯士就像大門上的勝利女神驅趕著四匹快馬般，迅速擴張版圖至東邊的今日波蘭領土，成為十八世紀的歐洲強權。然而這位雄才大略的君王卻不偏好他在戰馬上的英姿，而樂於拄著柺杖在花園裡悠閒散步。他稱自己為「國家的僕人」，平日喜歡做手工和農藝，宛如一個工匠或農夫。這樣平易近人的君主，自然深受人民愛戴，人們喜歡親切地稱呼他為「老Flitz」。在他統治期間還曾經頒佈一條「馬鈴薯法令」，規定人民以馬鈴薯為主食，因此在他的墓地(Potsdam的Sanssouci Schloss旁)上總是會擺上幾顆馬鈴薯來紀念他。
穿過布蘭登堡大門後右轉，德國人民最高的發言堂Reichstag近在咫尺。它建於十九世紀末，1933年2月27日希特勒擔任總理後幹的第一件好事就是一把火燒了這棟建築，他利用這把火煽起了德國人民的危機感，藉以鞏固納粹黨的權力，因此現在牆壁上還殘留許多黑斑，見證他的黑色陰謀。遠遠望去，Reichstag彷彿長了一顆腦瘤，這個玻璃大覆盆吸納了太陽的能量，轉為電力供應整個建築，不過德國陽光少得可憐，我猜它一定還有利用其他方式偷偷發電。入內參觀雖然免費，不過得做好大排長龍的心理準備。由於是國家重地，因此嚴格把關，除了必須像機場一樣安檢之外，每次只開放二、三十人批次進入，我足足在冰天雪地裡等了一個小時才進得了大門。不過它從早上八點開放到晚上十點，不妨考慮夜間前往，避開白天的人潮。
從Reichstag沿著Ebertstraße南行約五百公尺，來到了波茨坦廣場(Potsdamplatz)。這個廣場在第二次世界大戰中幾乎全毀，後來的東德政府也不搭理它，一直到兩德合併後，戴姆勒集團率先砸下重金，後來新力也豎起了令人驚歎的建築，還有儼如玻璃高塔的德鐵總部(Deutsch Bahn)，波茨坦廣場才蛻變為一個摩登的商業中樞。舉世聞名的柏林愛樂(Berliner Pilharmonisches Orchester，訂票網站)就在廣場附近。這棟建築物長得怪里怪氣(這已經是較客觀一點的形容詞了)，但據說裡頭的音響效果奇佳。可惜它的票通常在好幾個月前就銷售一空，我生平第一場現場交響樂團演奏會於是獻給了位於憲兵廣場(Gendarmenmarkt)旁的Konzerthaus。
回到Unter den Linden，右手邊的俄羅斯大使館大得令人驚奇，繼續往前走便抵達著名的博物館島(Museumsinseln)。可能有人會納悶，既然是個「島」，那總該搭個渡輪或小艇才到的了吧？事實上博物館島只是史普利河(Spree)和其運河所圈起來的一塊靴子狀區域，若不稍加留意，你可能輕易就走出了小島。島上有許多世界著名的博物館，以及文藝復興風格的柏林大教堂(Berliner Dom，一般票€5，學生票€3)，它的圓形屋頂讓我有身在翡冷翠的錯覺，特別的是它並非羅馬天主教教堂，而是一座基督教禮拜堂。
柏林的博物館從來不小家子氣，三、四歐的門票讓人逛到兩眼發麻，兩腿發軟。雖然今年的門票稍加調漲，但是它不像義大利和荷蘭的博物館摳門到連學生都不給折扣。我建議買博物館三日卡(Drei-Tage-Karte，一般€15，學生€7.5)，只要參觀兩個博物館就划算，而且柏林的博物館通常都相當集中，我花了一整天的時間拜訪了五個博物館，包括佩加蒙博物館(Pergamon)、古代博物館(Altes Museum)、埃及博物館(Ägyptisches Museum)、國家畫廊(Gemäldegelerie)，和Berggruen博物館。其中國家畫廊讓我印象深刻，裡面不只有大師畫作的視覺震撼，還有許多樂器現場演奏帶來的聽覺享受。
說到瞎拼，柏林有三大購物商圈，一個是位於東邊的亞歷山大廣場(Alexanderplatz)，一個是位於西邊的Ku-damm，還有一個是位於中間的Friedrichstraße。亞歷山大廣場我沒去，但是Ku-damm的KaDeWe百貨公司(即Kaufhaus des Westens的縮寫)值得逛一逛，見識一下和台灣略有差異的百貨公司文化。Friedrichstraße是名店街，想逛的話記得多帶幾張信用卡。
德國的食物除了豬腳之外，其他實在乏善可陳。你可能沒有像我一樣幸運能在耶誕市集吃到便宜又大碗的餐點，如果在柏林厭倦了單調的德國料理，那麼Oranienburgerstr.(在博物館島附近)上的許多異國餐廳會是你舌頭起舞的天堂。
至於交通，柏林的地鐵和公車網非常密集，而且公車站牌上會把各站站名和行駛時間標示清楚，相當方便。一日票是最佳選擇(AB區€5.6，ABC區€6)，公車和地鐵皆通用，且期限到隔天凌晨三點。如果你要到Potsdam或KZ Sachsenhausen(參觀納粹集中營)才需要買ABC區的日票，不然持AB票逛整個柏林就綽綽有餘。
做為首都，柏林有著其他德國城市所沒有的開闊氣勢。它的街道大、廣場大、建築物大、博物館大，它是巴黎的八倍大，我在柏林待了五天，其實還走不完半邊。對習慣遊覽小鎮的我來說，柏林就像一個寬碩的巨城，對世界來說，它也是一個舉足輕重的巨人。
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