close
因為實習工作的緣故，我告別了居住八個月的科隆，買了兩張機票，一張給自己，一張給行李(Germanwings單程票€52，行李超重€49)，帶著一綹感傷的心情來到慕尼黑。從飛機上鳥瞰綠油油的巴伐利亞，我對科隆的鄉愁也隨之雲淡風清。將住所安頓好後，我趁著勞動節假期，買了張市區通用的日票(Innenraum/€4.8)，追隨觀光客的腳步來到慕尼黑的老城心。(註：機場到市中心有段距離，買All zones的票，搭乘S-Bahn到火車總站需40分鐘/單程€8.8/日票€9.6)
1158年，別號「獅子」的巴伐利亞兼薩克森公爵(Heinrich der Löwe)在伊薩爾河畔架起橋樑，一個小市集和村莊就圍繞著老彼得教堂活絡起來，而更早之前，這塊土地上只有一座修道院，因此獅子亨利將這座新市鎮取名為München，意味著「僧侶之地」(德文僧侶為Mönch)。或許是因為聖本篤修士們長期的潛移默化，慕尼黑百姓對聖母格外崇敬，不只蓋了一座聖母主教堂，1648年為了慶祝三十年宗教戰爭的結束，居民在廣場上豎起了聖母圓柱(Mariensäule)，這也是馬利亞廣場(Marienplatz)名字的緣由。
高聳的哥德式新市政廳(Neue Rathaus)是慕尼黑的地標之一，我站在大門前倒數著全世界最知名的人偶鐘表演(每天11點、12點，及夏季17點)。偶戲分為兩階段，上半部的場景是1568年威廉五世公爵(Wilhelm V，也是皇家啤酒的創辦人)和洛林公主的結婚大典，為了祝福這對新人特地舉行一場決鬥，藍白色的騎士代表巴伐利亞，紅白色的騎士代表洛林，有點sense就知道哪一方會贏。下半場表演的背景是1517年，當時因黑死病蔓延，居民都裹足不出，最先有膽量上街的是造酒桶的工匠，他們在街道上跳著奇特的舞蹈傳揚著病毒絕跡的好消息。整個表演歷時約十分鐘，由最頂端的三聲鳥鳴劃下休止符。
聖母主教堂(Frauenkirche)始建於1468年，歷時近三十年才完工，塔上的青綠圓頂是1525年加蓋上去的，哥德式的身軀戴上文藝復興的帽子，讓整體建築有一種不協調的感覺。從遠處觀望，我倒覺得它彷彿一隻駝著大紅背殼的蝸牛。雙塔之間有12公分的高低差，聽說是其中一個塔的工人先去吃午餐而少蓋了一層磚，眼尖的人可得仔細瞧瞧到底哪一邊偷過懶？由於二次大戰的摧殘，重新整修後的教堂內部顯得相當儉樸，根本就不像歐洲的大教堂。入口處有個腳印(有時會被告示牌蓋住)，關於這個腳印有個傳說，當大教堂落成時魔鬼來了，一進門環顧四周，立刻哈哈大笑，一座沒有窗戶的教堂根本不會有信徒聚集，但當他又向前一探，才發現原來所有的窗戶原先都被樑柱擋住，此時鮮豔斑斕的彩繪玻璃映入眼簾，他氣得重重跺腳，地板上便留下了「魔鬼的腳印」(Teufelstritt)。有機會的話記得量量魔鬼到底穿幾號鞋？
想要飽覽慕尼黑市容有兩個選擇，一個是新市政廳的鐘塔(週一至週五/一般€2/學生€1.5)，另一個是老彼得教堂(Peterkirche/一般€1.5/學生€1)。前者搭電梯直接通到頂，後者爬樓梯爬到腿抽筋，但為了一賭聖母大教堂和新市政廳的全景，我還是決定在迴旋的木梯間把牙根咬緊。天空清朗時，在塔樓南側還可以遠眺阿爾卑斯山，起伏的山巒一線排開，雖然只是淺淺輪廓，但也令我深深著迷。
Residenz的建築涵蓋了大半部西洋美學史，自十四世紀起，融合了文藝復興、巴洛克、洛可可，和古典主義。不過「舊時王謝庭前燕，飛入尋常百姓家」，封建時代結束後，它成為擁抱群眾的博物館。王宮的部分差強人意，不過藏寶室的收藏相當希奇(Schatzkammer一般€6/學生€5/導覽免費)，裡頭展現了巴伐利亞工匠的精湛手藝，不論是黃金、白銀、玉石、木頭，或玻璃，每件作品雕琢得既精緻又細靡，常叫人觀賞時忍不住倒抽一口氣。Hofgarten位於王宮後方，修剪整齊的七里香，噴泉和涼亭的造景，讓整座公園瀰漫著皇室的典雅和清麗。
和Hofgarten比起來，英國花園(Englicher Garten)顯得自然樸實許多。它佔地3.7平方公里，全世界排名第三。北邊有一個大湖泊(Kleihesseloher See)，南邊是一大片草地，夏天時德國人喜歡在這裡享受裸體日光浴(FKK，Frei Körper Kultur)，我沒瞧見有人光溜溜，倒是看到好幾件比基尼。公園正央有一座塔，明明有幾分日本風，偏偏取名為中國塔(Chinesischer Turm)，由此可窺老外對東方的認知有多貧乏。我沿著小溪流在公園裡信步漫溯，任憑樹葉篩下的日光網住我的臉，走累了就躺到草地上，只要一杯飲料，一塊Brezel，和一本筆記，輕鬆就能揮霍一個慵懶的假期。
慕尼黑的公園實在多得數不清，誰叫德國人平常放假就愛在公園裡騎騎單車，曬曬日光浴，也難怪慕尼黑能始終居於理想城市排行榜上第一名。再來談談一座公園，奧林匹克運動公園在城市西北郊，為了洗刷納粹大本營的陰影，慕尼黑好不容易爭取到1972年的夏季奧運，偏偏發生了恐怖攻擊，還讓史帝芬史匹柏拍成電影。懂建築的人說它是摩登，是藝術；在我眼中它卻像甲蟲，像怪物。我不想花兩歐看一座操場，於是掉頭走向另一棟古怪的建築。
寶馬人很自豪他們的四汽缸總部，我倒覺得它彷彿將八個汽油桶捆在一起，隨時會驚天爆地。BMW博物館的整修工程持續到2007年，寶馬公司在旁邊搭起臨時博物館(一般€2/學生€1.5)，外形像一個簡陋的蒙古包，裡頭幾坪大的空間能擺多少輛車？還是過幾年再來參觀才不會花冤枉錢！
雖然我對奧林匹克公園有些批評，但是慕尼黑還是我第二喜愛的德國城市，這裡有親切的居民，綠油油的草地，旖旎的風景，和宗教的氣息。它雖然是德國第三大城，卻依然保存著巴伐利亞的純樸風情，也難怪人們喜歡說慕尼黑是「百萬人的村莊」，我也找不到更貼切的修辭了！
進入Munich的相簿…
1158年，別號「獅子」的巴伐利亞兼薩克森公爵(Heinrich der Löwe)在伊薩爾河畔架起橋樑，一個小市集和村莊就圍繞著老彼得教堂活絡起來，而更早之前，這塊土地上只有一座修道院，因此獅子亨利將這座新市鎮取名為München，意味著「僧侶之地」(德文僧侶為Mönch)。或許是因為聖本篤修士們長期的潛移默化，慕尼黑百姓對聖母格外崇敬，不只蓋了一座聖母主教堂，1648年為了慶祝三十年宗教戰爭的結束，居民在廣場上豎起了聖母圓柱(Mariensäule)，這也是馬利亞廣場(Marienplatz)名字的緣由。
高聳的哥德式新市政廳(Neue Rathaus)是慕尼黑的地標之一，我站在大門前倒數著全世界最知名的人偶鐘表演(每天11點、12點，及夏季17點)。偶戲分為兩階段，上半部的場景是1568年威廉五世公爵(Wilhelm V，也是皇家啤酒的創辦人)和洛林公主的結婚大典，為了祝福這對新人特地舉行一場決鬥，藍白色的騎士代表巴伐利亞，紅白色的騎士代表洛林，有點sense就知道哪一方會贏。下半場表演的背景是1517年，當時因黑死病蔓延，居民都裹足不出，最先有膽量上街的是造酒桶的工匠，他們在街道上跳著奇特的舞蹈傳揚著病毒絕跡的好消息。整個表演歷時約十分鐘，由最頂端的三聲鳥鳴劃下休止符。
聖母主教堂(Frauenkirche)始建於1468年，歷時近三十年才完工，塔上的青綠圓頂是1525年加蓋上去的，哥德式的身軀戴上文藝復興的帽子，讓整體建築有一種不協調的感覺。從遠處觀望，我倒覺得它彷彿一隻駝著大紅背殼的蝸牛。雙塔之間有12公分的高低差，聽說是其中一個塔的工人先去吃午餐而少蓋了一層磚，眼尖的人可得仔細瞧瞧到底哪一邊偷過懶？由於二次大戰的摧殘，重新整修後的教堂內部顯得相當儉樸，根本就不像歐洲的大教堂。入口處有個腳印(有時會被告示牌蓋住)，關於這個腳印有個傳說，當大教堂落成時魔鬼來了，一進門環顧四周，立刻哈哈大笑，一座沒有窗戶的教堂根本不會有信徒聚集，但當他又向前一探，才發現原來所有的窗戶原先都被樑柱擋住，此時鮮豔斑斕的彩繪玻璃映入眼簾，他氣得重重跺腳，地板上便留下了「魔鬼的腳印」(Teufelstritt)。有機會的話記得量量魔鬼到底穿幾號鞋？
想要飽覽慕尼黑市容有兩個選擇，一個是新市政廳的鐘塔(週一至週五/一般€2/學生€1.5)，另一個是老彼得教堂(Peterkirche/一般€1.5/學生€1)。前者搭電梯直接通到頂，後者爬樓梯爬到腿抽筋，但為了一賭聖母大教堂和新市政廳的全景，我還是決定在迴旋的木梯間把牙根咬緊。天空清朗時，在塔樓南側還可以遠眺阿爾卑斯山，起伏的山巒一線排開，雖然只是淺淺輪廓，但也令我深深著迷。
Residenz的建築涵蓋了大半部西洋美學史，自十四世紀起，融合了文藝復興、巴洛克、洛可可，和古典主義。不過「舊時王謝庭前燕，飛入尋常百姓家」，封建時代結束後，它成為擁抱群眾的博物館。王宮的部分差強人意，不過藏寶室的收藏相當希奇(Schatzkammer一般€6/學生€5/導覽免費)，裡頭展現了巴伐利亞工匠的精湛手藝，不論是黃金、白銀、玉石、木頭，或玻璃，每件作品雕琢得既精緻又細靡，常叫人觀賞時忍不住倒抽一口氣。Hofgarten位於王宮後方，修剪整齊的七里香，噴泉和涼亭的造景，讓整座公園瀰漫著皇室的典雅和清麗。
和Hofgarten比起來，英國花園(Englicher Garten)顯得自然樸實許多。它佔地3.7平方公里，全世界排名第三。北邊有一個大湖泊(Kleihesseloher See)，南邊是一大片草地，夏天時德國人喜歡在這裡享受裸體日光浴(FKK，Frei Körper Kultur)，我沒瞧見有人光溜溜，倒是看到好幾件比基尼。公園正央有一座塔，明明有幾分日本風，偏偏取名為中國塔(Chinesischer Turm)，由此可窺老外對東方的認知有多貧乏。我沿著小溪流在公園裡信步漫溯，任憑樹葉篩下的日光網住我的臉，走累了就躺到草地上，只要一杯飲料，一塊Brezel，和一本筆記，輕鬆就能揮霍一個慵懶的假期。
慕尼黑的公園實在多得數不清，誰叫德國人平常放假就愛在公園裡騎騎單車，曬曬日光浴，也難怪慕尼黑能始終居於理想城市排行榜上第一名。再來談談一座公園，奧林匹克運動公園在城市西北郊，為了洗刷納粹大本營的陰影，慕尼黑好不容易爭取到1972年的夏季奧運，偏偏發生了恐怖攻擊，還讓史帝芬史匹柏拍成電影。懂建築的人說它是摩登，是藝術；在我眼中它卻像甲蟲，像怪物。我不想花兩歐看一座操場，於是掉頭走向另一棟古怪的建築。
寶馬人很自豪他們的四汽缸總部，我倒覺得它彷彿將八個汽油桶捆在一起，隨時會驚天爆地。BMW博物館的整修工程持續到2007年，寶馬公司在旁邊搭起臨時博物館(一般€2/學生€1.5)，外形像一個簡陋的蒙古包，裡頭幾坪大的空間能擺多少輛車？還是過幾年再來參觀才不會花冤枉錢！
雖然我對奧林匹克公園有些批評，但是慕尼黑還是我第二喜愛的德國城市，這裡有親切的居民，綠油油的草地，旖旎的風景，和宗教的氣息。它雖然是德國第三大城，卻依然保存著巴伐利亞的純樸風情，也難怪人們喜歡說慕尼黑是「百萬人的村莊」，我也找不到更貼切的修辭了！
進入Munich的相簿…
全站熱搜
留言列表
STRANGER (22)