赫爾辛格位於西蘭島(Zealand)北方的海角,距離瑞典只有五公里之遙。每隔二十分鐘就有一班列車從哥本哈根啟程,約40分就能抵達。我向櫃檯服務人員買了張日票(KR105,打印後可使用24小時),憑這張票在哥本哈根內搭乘地鐵或公車一樣暢行無阻。



我來赫爾辛格只有一個目的—Kronborg。六百年前,當時整個斯堪地那維亞半島都在丹麥國王的控制下,這座城堡還只是個小碉堡,控制著白令海峽的扼口,並向通過海峽的船隻收取「保護費」。1523年瑞典擺脫丹麥而獨立,從此這兩個國家就水火不容。由於碉堡處於關鍵的戰略位置,於是自1574年起歷經十一年的擴充,慢慢有了今日的雛型。老兵不死,只是逐漸凋零,如今城牆上的大炮沾上鐵銹,戍守的士兵從城堡內撤離,但是因著哈姆雷特之名,Kronborg從要塞變成了舞台,老國王的冤魂不散,每年夏季在此反覆徘徊。



在售票處買了套票(KR60),可同時參觀城堡、地窖、和教堂。走到城堡正廳,這裡應該就是王后誤飲毒酒,國王被毒劍刺死,哈姆雷特中毒身亡的場景了吧!“To be or not to be, ...”事實上,哈姆雷特從來沒有存在過,但是在莎翁的筆下,他卻栩栩如生地活在人們心中。

地窖的守門員是Holger Danske,對丹麥人來說,他就像英國的亞瑟王一樣,傳說他沉睡在城堡地底,當丹麥被外敵侵略陷入危機時,他會從長眠中甦醒過來,拯救丹麥人民脫離險境。又是一個虛構的人物,我不盡莞爾,小小一個真實的Kronborg,卻存在著許多虛幻的靈魂。

走近海邊,瑞典的土地彷彿伸手可及,我驚訝海水的乾淨明澈,水底每一顆石頭的紋路都了了清晰。我更驚訝一個國民所得如此高的國家,生態環境居然如此純淨,這顯現了丹麥人熱愛自然的本性。當許多開發中國家用污染的河水和工廠的廢氣來維持經濟成長率時,丹麥卻靠著七成的無煙囪產業,過著令人羨慕的富裕生活。



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