看了四天布達佩斯的繁華,我想換個風光,於是到公車北站(位於Árpád híd地鐵站旁)搭車朝聖坦德出發(245Ft/30分鐘)。在車上和一個親切的老太太比肩而坐,雖然她聽不懂德語和英語,但我們靠著微笑和旅遊圖片也溝通得不亦樂乎。通常觀光客都在聖坦德公車總站下車,但她卻指點我另一個更靠近城心的公車站,下車時還頻頻對我揮手,再一次證明了我果然是奶奶殺手。



當布達佩斯還是一片荒蕪時,聖坦德已經出現了人類蹤跡,新石器時代的先民們在這裡打火狩獵,住在茅草覆頂的半穴居房舍中。進入歷史時代後,凱爾特人、羅馬人、匈奴人、日爾曼人、阿瓦爾人、馬札爾人、土耳其人陸續在這塊土地上當家做主,但是只有十六世紀的塞爾維亞人為這個小鎮塑造了屬於自己的風格,地中海式的風情瀰漫整個小鎮,尤其鎮裡的五座教堂(Blagovesztenszka)更是塞爾維亞建築的典型。



據說聖坦德的居民大部分是藝術家,納悶的是我怎麼連一個街頭畫家也沒瞧見?是因為星期日的緣故嗎?我在主廣場(Fötér)旁的報喜聖堂(Görög templom)裡參加了一台彌撒,小巧的教堂裡只有兩三個信徒,零星地坐在年代悠遠的木椅上,這種靠壁式座椅通常都圍上繩條,謝絕觀光客的屁股,沒想到在這裡居然有機會坐上一把。彌撒結束後教堂也接著上鎖,我漫遊在鵝卵石砌成的石道上,品味著中古世紀的風情。在一條甬道中,我和一隻花貓狹路相逢,它微胖的身軀讓我想起了宮騎峻的動畫。是啊!隨處可見的磚牆、紅瓦屋頂,和洛可可欄杆,讓整個聖坦德充滿著卡通般的情調!



Margit Kovács Museum(一般票600Ft/學生票300Ft)是聖坦德最著名的博物館,為紀念匈牙利陶藝家Margit Kovács(1902-1977)而設,裡頭展覽了大師作品和匈牙利當代藝術家的雕塑。我還參觀了一個另類的雕塑博物館Szabó Marzipan Museum(350Ft),裡頭所有作品全都以巧克力為素材,包括許多童話角色、國會大廈,還有麥可傑克森的雕像(毀容前)。

中午時我在聖誕市集的攤子上點了一道傳統的匈牙利餐點Kocka,它其實就是獅子頭大小的麵團,拌上醃過的高麗菜絲一起炒熟,匈牙利人通常搭配烤鵝腿一起饗用,我自然也入鄉隨俗。由於麵團太大,咬到中間彷彿嚼橡皮一般,沒什麼滋味。烤鵝腿倒是不錯,酥脆的表皮撒點胡椒和鹽巴就是一道令人食指大動的美味。

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