如何去素可泰，一直是令我們躊躇不決的問題。素可泰和曼谷相距六至七個鐘頭巴士車程，搭火車則須先到Phitsanulok，再轉兩班公車，耗時更長。不過由於擔心馬克暈車，我們還是選擇了從Hualamphong火車站撘快車(SP EXP.)離開泰國最晚的王朝，向最早的王朝出發(註1)。
素可泰原本只是高棉帝國裡的一小塊屬地，十三世紀時帝國式微，素可泰逮到機會獨立，設立了泰國朝廟第一座香火。三世皇蘭甘亨大帝(Ramkhamhaeng the Great, 1239-1317)在位時不僅攻佔了比今日泰國更廣茂的領土，更發明泰國文字，文德武功全俱，締造了素可泰王朝的黃金盛世。有段刻文描寫當時的盛世景況：「豐饒啊，素可泰的土地！田裡有稻米，水中有魚蝦…任何人心中若有冤屈，都可至王立的鐘前敲出不平之鳴，蘭甘亨大帝將爲人民裁示正義的決定。」我心想呵，相對於唐宋盛世的風華，素可泰人民似乎容易滿足得多。
遺跡公園(historical park / 註2)距新城十二公里，我們租了輛打檔車(150B / day)，騎進泰國王朝最古老的一頁歷史。王宮遺址(Noen Prasat)位於園區正央，背倚皇家廟堂Mahathat寺，外圍護城河環繞。王朝以佛為宗，甫入內城，一座座或聳立或盤坐的巨大佛像立刻撞入眼簾，它們總是沉吟吟笑著，半垂的眼神涵蘊著無盡的寬容，端整的姿態流露出超俗的堅定，連一向避諱佛道雕飾的阿蕾也由衷感到祥和。蘭甘亨大帝英偉地坐在公園北側，從他青銅色的瞳孔中，可以想見當初他是以多麼堅定的眼神眷顧他的子民。
再怎麼倉促的腳步也不能錯過位於城外西北方的西昌寺(Wat Sri Chum / 30B)，之前阿蕾問我此行最大的期待是什麼？我回答「在西昌寺的大佛下安靜對坐」，實際看到大佛後，我更想躺在他的手掌心沉沉地倦一個下午。佛高十五公尺，名為Phra Atchana，意為「堅定不移」，一如釋迦牟尼在菩提樹下的精神寫照。蘭甘亨國家博物館裡(Ramkhamhaeng National Museum / 30B)收藏了許多素可泰王朝的古文物，馬克好奇地詢問我每一尊斷手斷腳的佛像歷史，愛聽故事的他逛起博物館比我還能享受箇中樂趣。
黃昏時分再回到古城區，驕陽已倦了，遊人已散了。我聽著磚牆上風蝕的洞裡迴響著七百年前的輝煌故事，倏地想起了龐貝，那座令我時空錯亂的羅馬古城。儘管十幾個世紀前的風采已斑剝成一片單調的顏色，但一朵歷史的新芽仍舊奮力鑽出古老的磚頭。我學著大佛嘴角的弧度，在餘暉映照下，笑看一個悠遠王朝的背影。
最後談談住宿和食物的部分。原先我預定TR Guest House(雙人冷氣房350B / 新城巴士站免費接送)，但由於突發狀況，第一晚只剩下風扇房，旅店主人Mr. Narongporn除了頻頻道歉外，還在斜雨中開車載我們奔走了三家旅店，最後落腳在他的競爭者—隔壁的Garden House(價格同TR)。我打心底感激他的體貼，隔天一早即換房到TR。旅店內地板一塵不染，房間寬敞，除了馬桶沒有沖水設備之外，其餘無所挑剔。至於食物，坦白說我在素可泰沒看到什麼像樣的餐廳，我們通常騎著摩托車隨意溜躂，看到掛著「藍綠小廚師」(註3)吊牌的食舖，便放膽子捧場。一路吃下來，馬克的腸胃也沒有異狀，倒是店舖所提供的冰水，我們一律敬謝不敏。
註1：我們搭乘上午十點四十五的火車(成人449B / 兒童370B)，三點四十五抵達Phitsanlulok，火車上隨票供應午餐便當和下午茶點。下車後走出車站，左轉延大馬路走約5分鐘，於站牌搭乘1號公車至公車總站，再轉搭往素可泰新城的公車(約一小時)。
註2：遺跡公園分為五區，除中央區40B外，其餘單區票價30B。月票為150B，可參觀所有景點。摩托車需加收20B入園費，腳踏車則為10B。
註3：掛有「藍綠小廚師」吊牌的店家代表通過政府的衛生審核。
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