我抓住十一月的尾巴,趕在大風雪之前來到柏林。一踏出機場才懂得感激暖氣的發明,四周的冷空氣像瘋狗一樣向我撲來,我忍不住把臉捲在圍巾裡,當起了縮頭烏龜。如果說整個德國在冬天是個大冰箱的話,那麼西邊的科隆應該位於蔬果箱,南邊的慕尼黑位於冷凍庫,而柏林介於兩者之間,算是乳製品冷藏區吧!

柏林有三座機場,各自扮演著不同角色。最大的Tegel負責調度國際航線,最小的Tempelhof執掌歐洲城市的通聯。Shönefeld機場差不多和松山機場一般大小,Germanwings和EasyJet的飛機通常都在此落地。也許是冷空氣凍得我腦筋遲鈍,我居然忘了帶旅館電話和住址,就連名稱也記不清,還好機場內有投幣式網際網路(一歐約可使用十分鐘),今夜我總算不需要委屈地像個賣火柴的少女。

 

隔天出門,天空飄下了細雪,這時候總算能領會「白雪紛紛何所似」的意境。我迎著風雪來到布蘭登堡大門,半個世紀之前,96哩的圍牆沿著這道門的兩翼展開,劃清了東西柏林的界線。現在,它是德國統一後的最高精神象徵。這座雄偉的仿希臘神殿建築是菲烈德里希大帝(Friedrich der Große)於1788年為了標記和平和勝利所建,在他統帥的三次Silesia戰爭下,普魯士就像大門上的勝利女神驅趕著四匹快馬般,迅速擴張版圖至東邊的今日波蘭領土,成為十八世紀的歐洲強權。然而這位雄才大略的君王卻不偏好他在戰馬上的英姿,而樂於拄著柺杖在花園裡悠閒散步。他稱自己為「國家的僕人」,平日喜歡做手工和農藝,宛如一個工匠或農夫。這樣平易近人的君主,自然深受人民愛戴,人們喜歡親切地稱呼他為「老Flitz」。在他統治期間還曾經頒佈一條「馬鈴薯法令」,規定人民以馬鈴薯為主食,因此在他的墓地(Potsdam的Sanssouci Schloss旁)上總是會擺上幾顆馬鈴薯來紀念他。

 

穿過布蘭登堡大門後右轉,德國人民最高的發言堂Reichstag近在咫尺。它建於十九世紀末,1933年2月27日希特勒擔任總理後幹的第一件好事就是一把火燒了這棟建築,他利用這把火煽起了德國人民的危機感,藉以鞏固納粹黨的權力,因此現在牆壁上還殘留許多黑斑,見證他的黑色陰謀。遠遠望去,Reichstag彷彿長了一顆腦瘤,這個玻璃大覆盆吸納了太陽的能量,轉為電力供應整個建築,不過德國陽光少得可憐,我猜它一定還有利用其他方式偷偷發電。入內參觀雖然免費,不過得做好大排長龍的心理準備。由於是國家重地,因此嚴格把關,除了必須像機場一樣安檢之外,每次只開放二、三十人批次進入,我足足在冰天雪地裡等了一個小時才進得了大門。不過它從早上八點開放到晚上十點,不妨考慮夜間前往,避開白天的人潮。

從Reichstag沿著Ebertstraße南行約五百公尺,來到了波茨坦廣場(Potsdamplatz)。這個廣場在第二次世界大戰中幾乎全毀,後來的東德政府也不搭理它,一直到兩德合併後,戴姆勒集團率先砸下重金,後來新力也豎起了令人驚歎的建築,還有儼如玻璃高塔的德鐵總部(Deutsch Bahn),波茨坦廣場才蛻變為一個摩登的商業中樞。舉世聞名的柏林愛樂(Berliner Pilharmonisches Orchester,訂票網站)就在廣場附近。這棟建築物長得怪里怪氣(這已經是較客觀一點的形容詞了),但據說裡頭的音響效果奇佳。可惜它的票通常在好幾個月前就銷售一空,我生平第一場現場交響樂團演奏會於是獻給了位於憲兵廣場(Gendarmenmarkt)旁的Konzerthaus

 

回到Unter den Linden,右手邊的俄羅斯大使館大得令人驚奇,繼續往前走便抵達著名的博物館島(Museumsinseln)。可能有人會納悶,既然是個「島」,那總該搭個渡輪或小艇才到的了吧?事實上博物館島只是史普利河(Spree)和其運河所圈起來的一塊靴子狀區域,若不稍加留意,你可能輕易就走出了小島。島上有許多世界著名的博物館,以及文藝復興風格的柏林大教堂(Berliner Dom,一般票€5,學生票€3),它的圓形屋頂讓我有身在翡冷翠的錯覺,特別的是它並非羅馬天主教教堂,而是一座基督教禮拜堂。

柏林的博物館從來不小家子氣,三、四歐的門票讓人逛到兩眼發麻,兩腿發軟。雖然今年的門票稍加調漲,但是它不像義大利和荷蘭的博物館摳門到連學生都不給折扣。我建議買博物館三日卡(Drei-Tage-Karte,一般€15,學生€7.5),只要參觀兩個博物館就划算,而且柏林的博物館通常都相當集中,我花了一整天的時間拜訪了五個博物館,包括佩加蒙博物館(Pergamon)、古代博物館(Altes Museum)、埃及博物館(Ägyptisches Museum)、國家畫廊(Gemäldegelerie),和Berggruen博物館。其中國家畫廊讓我印象深刻,裡面不只有大師畫作的視覺震撼,還有許多樂器現場演奏帶來的聽覺享受。

說到瞎拼,柏林有三大購物商圈,一個是位於東邊的亞歷山大廣場(Alexanderplatz),一個是位於西邊的Ku-damm,還有一個是位於中間的Friedrichstraße。亞歷山大廣場我沒去,但是Ku-damm的KaDeWe百貨公司(即Kaufhaus des Westens的縮寫)值得逛一逛,見識一下和台灣略有差異的百貨公司文化。Friedrichstraße是名店街,想逛的話記得多帶幾張信用卡。

 

德國的食物除了豬腳之外,其他實在乏善可陳。你可能沒有像我一樣幸運能在耶誕市集吃到便宜又大碗的餐點,如果在柏林厭倦了單調的德國料理,那麼Oranienburgerstr.(在博物館島附近)上的許多異國餐廳會是你舌頭起舞的天堂。

至於交通,柏林的地鐵和公車網非常密集,而且公車站牌上會把各站站名和行駛時間標示清楚,相當方便。一日票是最佳選擇(AB區€5.6,ABC區€6),公車和地鐵皆通用,且期限到隔天凌晨三點。如果你要到Potsdam或KZ Sachsenhausen(參觀納粹集中營)才需要買ABC區的日票,不然持AB票逛整個柏林就綽綽有餘。

做為首都,柏林有著其他德國城市所沒有的開闊氣勢。它的街道大、廣場大、建築物大、博物館大,它是巴黎的八倍大,我在柏林待了五天,其實還走不完半邊。對習慣遊覽小鎮的我來說,柏林就像一個寬碩的巨城,對世界來說,它也是一個舉足輕重的巨人。

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